白波:坠入深渊

回到去年盛夏的时候，我们决定花几天时间在山上徒步旅行飞驒山脉在日本，它也被称为北阿尔卑斯山。

从东京坐新干线子弹头列车到长野，再坐公交车到Tsugaike信(栂池高原)，我们前往Hakuba(白馬村)，这里是冬季很受欢迎的滑雪胜地，但一过季就明显显得破旧不堪。

我们在一对45年前开的老夫妇经营的乡村小屋里住了一夜。他们的晚餐是日式和法式美食的完美融合。我们觉得前面的旅途吃得很饱!

第一天

津池高根至白波Ōike三宫(9公里)

第二天早上，我们从Tsugaikekogen站(栂池高原駅)Shizen-En站(自然園駅)Tsugadaimon站(栂大門駅).这为你节省了1000多米的上升，你的腿会感谢你的。

在最高的索道站附近，海拔1860米，你会发现津池自然园(栂池自然園)，那里有大约6公里长的高架木板路，可以让你探索高山沼泽，欣赏美丽的植物和山脉全景。

在附近的一间小屋吃过午饭后津介keshizenen游客中心(栂池自然園ビジタ，センタ，)我们开始徒步旅行。7月下旬，有人驻扎在小径处，以确保你提交了路线计划，并检查你是否有必要的装备来保证安全(特别是冰爪)。

走了二十分钟，天就开了，一场史诗般的倾盆大雨让我们爬上岩石斜坡和雪地变得相当危险。

两小时后，当我们到达Norikura山(乗鞍岳)的顶峰时，我已经完全湿透了，心情也不太好。幸运的是，当我们沿着白波池塘(白馬大池)的边缘前进时，雨已经停了下来白波Ōike三良(白馬大池山荘)，位于北岸。

下午3点30分，我们在饱经风霜的小屋登记入住后，立即搭起了帐篷，因为灰色的天空预示着不久之后还会下雨。看到一排排一模一样的蒙贝尔帐篷，我总是忍不住笑，日本徒步旅行者似乎很喜欢这些帐篷——它们价格实惠，但不是特别轻，也不是特别宽敞。

出于对新冠疫情的担忧，帐篷里的居民不允许在小屋里逗留，所以我们躲在帆布下，直到下午5点半左右雨停了，那时我们开始行动，在日落前做晚饭。经过一个潮湿的下午，这一天结束得很愉快。

第二天

白波Ōike三宫至白巴代chakijakishukusha(6公里)

我们的一天在一个合理的时间开始，我们在早上8点半出发。小路慢慢地向上倾斜到山脊线，我们将在那里度过剩下的一天。

云雾笼罩着群山，前面的道路起伏不定，让我想起中国的山水画或漫步长城．

这条路线相当容易，在大多数地方都很宽，适合冒险的父母和他们的孩子。

上午10时30分，我们经过了山顶上有奇特路标的柯伦芝山(小蓮華山)。

在我们脚下有白色岩石的云层上，我们可能是在月球或火星上行走，那时铁矿床把岩石变成了深橘黄色。

就在山顶下面山Shirouma(白馬岳)Hakuba Sanso(白馬山荘)，1906年开业的日本最大的山间小屋，可容纳800人。我们想在这儿吃午饭，但是咖啡馆关门了。

从白波三所走15分钟就到了另一个不大但不太拥挤的旅馆j Hakubadake Chōōshukusha(村営白馬岳頂上宿舎)，它的后方有一个帐篷。幸运的是，他们的咖啡馆开着，我们在下午一点吃了一顿温暖的午餐。

这一次，我们可以在做晚饭前，悠闲地搭起帐篷，放松几个小时。我们刚开始吃饭，就开始下雨了，到下午6点，雨变成了一场全面的风暴，至少把蒙特贝尔的一顶帐篷夷为平地。

第三天

白垣chakijakishukusha至Sarukuraso(6公里)

我们早上醒来，高兴地发现暴风雨过后天空放晴了。这很重要，因为我们要徒步下山Hakuba Daisekkei(白馬大雪渓)——日本最大的雪谷，全长3.5公里，高差600米。

在坚实的地面上降落大约需要一个小时，直到你到达第一块要穿越的雪地。我再怎么强调也不为过，你需要合适的冰爪，因为从这里摔下来是致命的。

山谷下面的景色令人惊叹，尽管我们大部分时间都得盯着脚，以确保我们不会摔一跤。

两个小时后，我们终于加入了穿越雪原中心的那部分路线。它令人担心的是，它的边缘有深深的裂缝和巨大的巨石散落在它的表面。建议在清晨徒步旅行，那时雪还没有机会升温，而且是最稳定的。

一个小时后，我们回到了陆地上。在两侧参差不齐的山脉之间的雪地上徒步旅行确实是一次特别的经历，不过我很高兴我们是往下走，而不是往上走，看起来很累人。

小路沿着山谷蜿蜒而下，又要走几个小时，直到Sarukuraso(猿倉荘)我们停下来吃午饭的地方。

从这里你可以乘公共汽车去白波快乐巴士终点站(八方インフォメーションセンター)方便地旁边白波快乐温泉(♨️八方の湯)，在这里，你可以在赶火车回东京之前，泡一泡疲惫的身体。